河套小吃，有荤有素，有热有凉，品种繁多，形态各异，具有浓郁的地方色彩。

河套小吃，见证了时代的变迁，承载着无数人的回忆与情感，温暖着无数人的心灵，牵着无数人的味蕾。

——编者

提起圪团儿这一种吃食，一首民歌中有两句有名的唱词:“荞面圪团儿羊腥汤，死死活活相跟上。”这首民歌是从陕北传唱过来的，因为河套人有相当一部分是陕北的移民。这两句唱词原是形容爱情的，表现的是有情人生生死死永不分离的决心。但这样的决心竟以荞面圪团儿和羊腥汤作比喻，言下之意是如果想吃圪团儿，就一定得配上羊腥汤。

五六十年前的河套，荞面是稀罕物。那时，人们用白面做圪团儿。记得我小时候，感冒了，不想吃饭，母亲就用白面给我做圪团儿吃。只见母亲把白面用温水和成不软不硬的面团，将面团擀成厚面片，再将厚面片切成条，搓成和手指一样粗细的小面柱。然后把小面柱夹在左手的食指和中指间，用右手揪下小面柱上的一块儿小面丁放在左手掌中，再用右手大拇指一搓，搓成一个卷勺状，这卷勺状的面团就是圪团儿了。这一揪一搓，速度非常快。一会儿工夫，案板上就出现了一堆圪团儿。把做好的圪团儿煮上五六分钟，捞在碗里，加入早已炝好的葱花胡油，再撒上绿茵茵的香菜，看着就让人食欲大增，吃起来更是筋道爽滑，令人回味无穷。

到了上世纪80年代，荞面逐渐走上了河套人家的餐桌，荞面圪团儿也成为一道家常美食。吃圪团儿时，人们会把羊肉提前炖上，炖时加入盐、葱、辣椒、鲜姜、花椒等调料，这样炖出来的羊肉肉香汤鲜。把煮熟的圪团儿舀在一个大碗里，将炖好的羊肉连汤浇在圪团儿上，热气腾腾、香气四溢的“荞面圪团儿羊腥汤”就做好了。

荞麦面本身很难消化，吃不对还会肚子疼，好在羊肉汤可暖胃，真是相得益彰。

在河套地区，有一种名小吃叫长豆面。

河套出产优质小麦，大多数好吃的面食都是用白面做成的，然而这长豆面的原料却是豌豆面。

在磨面机没有出现前，豌豆面的加工过程很繁琐：将五六升豌豆在石磨上磨一遍去皮，再将豌豆磨成半大不小的豆瓣儿放在大盆中，加一两碗凉水，浸泡一夜，次日拿到太阳底下晾晒，然后放在石磨上磨成精细湿润的面粉。

擀长豆面是个手艺活儿。不光面要和得不软不硬，其间还要加入蒿籽，擀面时手劲也要匀称。

蒿籽是沙蒿结的籽，如米粒一样大小。在面中加蒿籽，目的是让擀出的豆面韧性十足，长而不断。将蒿籽磨成粉，掺在豆面中，擀出来的豆面就像纸一样薄。

如纸一样薄的豆面，如果展开，恐怕有一盘炕那么大。擀这么大的一块面，那案板该有多大，擀面杖该有多长？总不能有炕那么大、那么长吧。其实不用担心，所用的案板和擀面杖和平时用的一样。其中的窍门就是把面折叠起来擀，把一块面前后左右都折回来，折成一个小方块儿，然后再卷在擀面杖上继续擀。就这样折叠上三四回，擀上三四回，那豆面自然就薄了。之后用刀把面切细，这就是又长又细的长豆面了。

豆面之所以前面要加一个长字，是因为擀的时间长，并且煮不断，寓意长长久久。

将长豆面放进开水锅中煮熟，再加上羊肉臊子或猪肉臊子，那味道真是没说的。

羊杂碎

俗话说，“小雪杀猪，大雪宰羊”。天寒地冻，杀了猪的人家要办“猪事宴”，香喷喷的猪肉烩酸菜是宴请亲朋好友的绝佳美味。宰了羊的，煮一锅美味的羊杂碎招待亲朋。

关于羊杂碎的由来，有很多说法。儿时曾听老人们说：成吉思汗征西夏时，行军至高阙塞附近，粮草已尽。无奈，火头军把丢弃在山沟荒野的羊头、羊蹄、羊下水等“废物”利用起来，用清水洗净，剁碎，放在一个大锅里煮。除了盐，火头军还将野地里采来的沙葱洗净切碎，放入锅中。这锅汤煮好后，众将士都赞不绝口。后来，这种吃法传到民间。此后数百年，经过人们不断改进，这道极具民族风味特色的佳肴——羊杂碎逐步形成。

制作羊杂碎前，羊头、羊蹄需用开水烫几遍，趁热将粗毛煺掉并拔净，再将细毛燎光。羊肠、羊肚要翻过来，把里面的秽物倒掉，再用盐和碱水反复清洗几遍，之后在清水中浸泡一夜。次日清晨，将洗净的头蹄下水放入一口大锅中，加入水和各种调料，煮至七八成熟后，捞出，用快刀切成筷子般粗细的肉丝，再把土豆切成丁，一并放入油锅中爆炒，再加入花椒、姜、葱、蒜、酱油以及之前的煮肉汤，用急火煮上十几分钟，改文火煮至烂熟。出锅前，先泼一勺辣油，再撒少许香菜在上面。至此，一大锅不稠不稀、色香味俱全的羊杂碎就做好了。

在寒冷的冬季，亲朋好友们欢聚在一起，吃一碗羊杂碎，再喝点小酒，觥筹交错间，一个个吃得酣畅淋漓，浑身通泰。

记得三十多年前，河套地区赶交流，羊杂碎摊子必不会少。帐篷前支着一口大锅，锅里煮着羊杂碎，摊主拿着一个大铁勺，一边在锅里搅和，一边吆喝:“杂碎煮得稠，锅里飘着油……”循着香味走近一看，锅里果真是浓稠的杂碎，上面还飘着鲜红的辣椒油，立时食指大动。

如今，羊杂碎店铺遍布街头巷尾，生意兴隆。对于许多羊杂碎爱好者来说，繁忙的一天从一碗羊杂碎开始已经成为一种习惯。